第166章 狸猫太子(46)

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在大山深处，苗族妇女们任意描绘着自然界中所能看到的一切，花草果实或禽鸟虫鱼，夸张的姿态，大胆的变形，自由随意的描绘或规整严谨的几何图纹，用铜笔绘制所产生的韵味蜡线，无一不表现出一种神秘、灵动、活泼和浪漫之美，充满着生命的活力的生活的气息，蕴含着古文化的内涵，形成了蜡染的独特风格。

据史书记载，贵州蜡染从汉朝就已开始，至今已有2000多年历史，蜡染图案最早源于摹取铜鼓上的花纹，当时使用的方法，是将布蒙在铜鼓面上，用蜡来回磨擦，经过染色，铜鼓上的花纹移到布上，这种方法类似于制拓片。

后来，人们发明了铜蜡刀，蘸上溶化的蜡液，可以轻易地直接在布上随心所欲地进行绘制。这种方法把蜡染从复制变成了创作，摆脱了铜鼓纹样的束缚，有利于形成蜡染自身的独特艺术风格，充分发挥了蜡染工具的性能，体现出蜡染的材质美。

贵州蜡染最常选用的是自家织的土布，这种布厚实，经久耐用，有独特的肌理效果。但在画蜡之前还须用草木灰或牛粪煮二三个小时进行漂白、晒干、上浆磨布和晾晒的过程，才能最充分地表现蜡染工艺的魅力。

制作蜡染的蜡料主要的蜂蜡、白蜡、木蜡。甚至枫香树液等经过高温熬成后都可作为防染的材料，通常多将蜂蜡和白蜡混合使用。枫香是苗族先祖的象征和化身，是苗族崇拜的神树。枫香树的汁液带红色，苗族认为那是祖先的血，具有神力，于是用来描绘自己的图腾和崇拜物的形象。

后来，人们发现，美丽的枫香树流出的枫液中还含的胶质和糖分而具的防染作用，一般和水牛油加热搅拌绘制，染后图案更加鲜亮。于是就用百年大枫香树液在白布上作画，再经过染色、漂洗、制成祭祀服装和旗幡，又从祭祀用品普及到日用品，这就是民间传统“枫香染”。

古代的染料，主要为天然染料，分为植物性染料，动物性染料和矿物性颜料。从发现的古代纺织品及文献记载看，先秦至汉代，主要是使用矿物颜料，那时多采用矿石研成粉状而成，这类颜色统称为矿物色。

同时从夏代至战国期间不仅研制各种矿物性染料，还开始使用植物染料，在个别地区还有少量染料来源于动物血液。

汉以后，矿物颜料已用得不多，植物日益普及，并由原来采用蓼蓝鲜叶浸液染色，改进为将蓼蓝叶子用水完全泡烂再按比例加石灰制成蓝靛后再进行染色。红色染料用茜草、红花、苏木，蓝色则用蓼草、木蓝，黄色多用黄栌、栀子、槐花、郁金等。这些常用的植物染料发展到唐代，便成了相对固定的印花用染料。

贵州黔东地区的苗族，自古以来普遍使用蓼蓝来做蜡染的主要染色材料。其它植物染料和矿物染料（朱砂）则用于涂染或笔绘。蓝靛染色稳定，不易褪色，一件蜡染衣服往往可以穿上十几年，甚至更长时间。村民们将收割来的蓝草的茎叶放入池、缸、木桶或土坑内，再在上面压上沉重的大石头，加冷水浸泡6-7天，每隔两天翻动一下，待完全泡烂发酵，水面浮起紫红色的气泡，把靛叶残渣捞净。再按一定比例将生石灰深化后倒入缸内，（大约5千克靛叶用1千克石灰）用水瓢或竹杆搅动1-2小时。隔夜后蓝靛凝结沉淀，倒去上面的清水即成蓝靛浆（民间俗称"干靛"）。但要染色，还得把蓝靛浆加水和草木灰水、苞谷酒等其它促染剂调制在一起，染液才算配好。

入缸染色是一个很重要的环节。

在浸染过程中，首先将白布投入温水（摄氏20度左右）中浸泡数小时，然后放入染缸中浸染。此外，在染色过程中，还要用黄豆水、红子根水、土酒和牛胶反复上浆1-2次，以增加染料的附着力。浸的次数越多，颜色越深。如此反复三至五天，确认布料已经染好为止。

蜡布染色完成后需在铁锅中加适量的清水煮沸，再放入少许食盐将织物投入沸水进行高温脱蜡处理，去掉织物表面的剩蜡和浮色。最后，取出蜡布在清水中反复漂洗，使残蜡和浮色与织物彻底分离，然后晒干，再根据需要加工成实用品。

这整个过程也是因为在自己大学的时候写的论文刚好是关于关于我国古代布料方面的，着实麻烦的很，也多的很，我这也只是简略的挑了几个比较常见又出众的来说。

也就是说这样手工出来的东西，说到底的其实比现代的工艺还要复杂与繁琐。也是为什么在这个时代还是很多人都穿的到现代完全看不到的美丽的衣裳，那都是流失了的工艺。

“有什么小生能做的，小生决不推辞！”他一副慷慨就义的样子倒是显得有些搞笑了。

不过说的也是，一直读着孔孟之说的人突然被告知自己非得去转行学那印象之中低级下等的东西岂不是一个天大的崩塌吗？

“哟，小书呆，你可别勉强自己，这事儿也不是你说能来就能来的，你要还这么不情愿的样子，可就连机会都没有了。”

“小、小生愿意！”这一句可比刚才的铿锵有力的夺了。

这才对嘛，我满意的点点头。

这一次我想让他一鸣惊人，当个有才华的倒贴女婿，如果他倒有经商才能，也不怕徐老爷不留下他。

况且如果徐老爷是嫁女儿，那这徐家也迟早是留在外姓人的手上，到了后面那一代，这第一布庄也早就不姓徐了。如此送上个爱他女儿疼他女儿，还不贪图这家中富贵，又有才华，又会经营自家商铺的女婿，怎能不开心自得？

有了觉悟才好，这一次一鸣惊人还是想让他创造点什么新事物能造成空前的销量才好的。

那自然是我最熟悉，也是众女性都比较熟悉的——内衣。

要想不淡定，姐告诉你，没有后悔药。

在它的忍耐和仁慈之下，我们究竟做了些什么？我们无所事事，没有目标；因为空虚，我们互相勾心斗角；因为无聊，我们把对同类的践踏当作平生乐事。

对啊，时间多么珍贵啊，小书呆，你看你怎么就这么浪费？！

你看你们现在的气氛是多么的符合定律啥的，什么都别在意了，冲上去就是一吻了，干嘛还犹豫啊！

最主要的是，你现在不是犹豫，而是秉持你那根本就不该有的书呆子个性，什么非礼勿视，什么非礼勿听，现在在美人儿面前通通是狗屁啊嗷嗷嗷！你还矜持个毛线球，老娘都快恢复自己的本性嗷嗷嗷的直叫了！（说是这样说，已经嗷嗷嗷的叫唤了……）

“杜公子，你今日来是想与静儿讲些什么呢？如果你是想对静儿说些冠冕堂皇的话，那大可不必了，静儿也不是什么非得求着男人非嫁不可的无知女孩，现在爹爹身子本就不好，我更是不能让他伤心。”

“静儿，我知道，我走便是。”小书呆的眼神无比的哀伤，却没有执意的留下来，反而是干脆的说走就走。

徐静眼眸里有些看不清的光芒灭了好许，却是没有了动静。

我一慌赶紧扯着墨修的袖子就下去了，当然这边下的还是她的门口，恰恰就挡住他们出来的路。

“小书呆，你可别忘了你之前答应你师父我的话！”我焦急的制止他，如此说道。

“师父？”徐静有些疑惑的看着我，对这个名词似是很不解。

“是，这是指点我的小师傅。”小书呆倒也听够意思的，直截了当还很认真的回答徐静的问题。这个时代里尊重女性的本身就来的少。能尊敬到为师的倒还真没有两个内衣是什么？

女人很重要的东西。

它在记忆中的各个朝代都有自己的名词，内衣在汉代被称为“心衣”，在二晋称为“两裆”，在唐朝称“内中和亵衣”，在宋代叫“抹胸”，在明朝称为“主腰”，在清朝则被称为“肚兜”。

现代的内衣除了贴身外，更渐渐发展为多功能内衣，除了保护身体外，还有矫型的功用。保暖内衣是一个现代词汇，相对要比普通内衣要保暖，普通内衣要单薄轻盈。内衣要求面料质地柔软、吸湿透气、具有较好的弹性，轻薄面料悬垂性好、飘逸感强、穿着舒适、贴身合体、无拘谨感，并能充分体现人体曲线。现在已将传统的内衣市场，细分为装饰内衣、补整内衣、保健内衣、情侣内衣及红色系的本命年服饰等。内衣外穿，时装化、个性化、高档化已成内衣市场的新主题。

我当然没有想过要把这些都照搬过来，毕竟现在人肯定不会一下就达到质的飞跃，一下就接受了现代人露骨的各种思想。

但是内衣对女人的诱惑是不可避免的。仅仅按照年龄分类来看，针对人体的不同阶段。

一、少女时期女性：

内衣的功效为：保护性和支托性（舒适性、吸汗、辅助塑造初期胸型）AA系列、背心围。

二、青年时期女性：

内衣的功效为：保护性和美化性（装饰、增加美感）。花边喱士系列、轻型收束系列。

三、中年女性：

内衣的功效为：保护性和修身性。全杯型、中型、重型收束系列。

女人除了注重自己的相貌外，身材窈窕也是毕生之追求，因此，在现代，众多女性在化妆品和健身房、减肥药上挥金如土，却恰恰忽略了与我们肌肤相亲的内衣。据调查：大多数女性均未意识到大小合适的内衣对外观和健康的重要性，她们不知道身体曲线是随内衣的变化而改变着的。不论内衣花样如何翻新，色彩如何艳丽，只要尺码不合身，再动人的身材也会立刻失去魅力。如果你忽视内衣的款式及其实际的功用，那么，它就会于无声无息间蚕食你曼妙的曲线。

内衣，本质上是要有包容性，这样才能有效地给和臀部以承托力。内衣是否具备这种特性，涉及到组成内衣的材料及材料的结构方式：用针织的方式来组织材料，不管用的材料是真丝的、全棉的、化纤的、混纺的，都会使它们产生很强的伸缩力，即我们习惯上所说的弹性；而双层结构的针织面料，其弹性又强于单层的。不管是什么样的内衣，在穿、洗、晾、收的过程中都会或快或慢地失去原来所具有的功能，此时的内衣甚至会起反作用——不仅无益于修正体形，反而会扭曲身段。所以，对于内衣，我们必须“喜新厌旧”。

内衣的重要性，就在于，那是浅层次的塑造女人的另一方面的美。而这种美，除了青楼女子需要，那些要夺得相公宠爱的女子同样需要。

小书呆听过我的提议后倒没摆出什么读圣贤之书的人呐尖酸刻薄的一面，哦不不，那叫做高尚的一面。作为所谓的圣贤之人，恐怕本就不屑于小人与女子，这为女子做出来的生意还真不知道是算好还是算坏。

可是小书呆却同意了，而且明确的表明自己一定要让徐老爷刮目相看。我说这孩子秀逗了吧，人家徐老爷还不认识他，顶多算耳目一新怎么叫做刮目相看？

反正废话不多说的，我立马就开始了一些知识的倾囊相助。

首先我所知道的内衣的发展史（此处特指女性），我当然是不能明白的说年代什么的，但是我所知道年代的各种式样的我也都说遍了。

古代内衣较早的称谓是“亵衣”。“亵”意为“轻簿、不庄重”，可见古人对内衣的心态。当然，即使历史的齿轮有了些偏差，但是这些细节称呼倒是没怎么变。

中华内衣的历史源远流长，以下所诉的内衣历史线索是从汉朝开始的。

汉：抱腹、心衣。

“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用"钩肩”及“裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。

魏晋：（十六国）：两当。

“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。

唐代：诃子。唐代“半露胸式裙装”

唐代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。

这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。

其实说的这么复杂，这样的衣服也是我们古装剧中最为常见的，所谓的不正规的古装影片里面那些漂亮的，或是青楼女子常常穿着的就是与此类似的衣服。

宋代：抹胸。

“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。

元代：合欢襟。

“合欢襟”由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。

明代：主腰。

“主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。

这个就穿着很搞笑了，但是从后面看却是白净的很，诱惑的很。

清代：清代“抹胸”又称“肚兜”。

“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。

这也是我们认知世界里，通常古装里肚兜的形象了。

20世纪二、三十年代：小马甲。

“小马甲”形制窄小，通常用对襟，襟上也施数粒扣，穿时将胸腰裹紧。“小马甲”进一步发展并吸收了西方的某些特点便成了现在的胸罩。面料以棉、丝为主。

用总结的话来说，这些也不足为奇，但是这个时代里，我审视再三从内衣着手，第一也是因为内衣于女人来说着实的重要，而这世界上最好赚的便是女人的钱。

现在的朝代对于服装倒是杂得很，但也不知道是因为哪个社会因素导致这个时代的内衣倒是没什么要求的，素的很，也没什么地方是专供这个的，大多数都是会女工的自己做，不会的也就做个类似于衬衫的东西，那玩意儿穿的很容易导致胸部下垂，而且极度不美观，这样的内衣也导致了这个时代的女人无法成为理想型的完美女人，因为内衣的限制让她们穿不了更漂亮的衣服。

说了那么多好的理由，但实际上最重要的一点也只是因为我对古代内衣略微的有点研究，还是写论文的时候把自己逼得太紧才记得如此清楚。其他的古装什么的，就算自己觉得什么样式的漂亮，但毕竟不是专业的设计师哪做的出来，别一件件都弄成了青楼风格才好。